​ПОЧЕМУ ПАРФЮМЕРЫ УСЛОЖНЯЮТ

Эта статья написана для Первого Украинского бритвенного форума. И, хотя материал относительно недавний, некоторые тезисы я уже пересмотрел. Впрочем, для основной идеи это не принципиально, и потому я оставляю всё, как в оригинале.

Далеко не все люди разбираются в парфюмерии. И это совершенно нормально . Многие не хотят, некоторые не могут — в силу тех или иных причин. Есть и такие, которые обращаются к теме парфюмерии от случая к случаю, когда нужно обновить парфюмерный или околобритвенный гардероб. Прибавим сюда широчайшую вариацию обонятельной чувствительности у разных людей, и становится понятно, почему с завидной регулярностью у пользователей появляется тезис: " А дайте нам простой вменяемый аромат лимона, яблока, мяты, ветивера и т.д." (нужное подчеркнуть).

Но парфюмеры разных мастей и калибров почему-то не спешат идти на поводу у пользователей, требующих ясности и однозначности. Так почему же? Именно это и является предметом данной статейки.

Представим себе, что производитель мыла, лосьона или какого-нибудь геля решил просто заправить субстанцию моноароматической отдушкой (даже очень качественной), например, лимона. Когда аромат усядется на вещественную основу, он будет звучать плоско, монотонно и, возможно, даже навязчиво. В лучшем случае, мы получим нечто вроде того турецкого одеколона из большой хозяйственной бутыли, который с порога предлагают гостям для протирания рук. Гигиеническое средство, не более. Кроме того, такой моноароматический продукт более или менее искушённым носом будет восприниматься как некая "химозина", то есть пахнуть это будет ненатурально. Так происходит потому, что наше ольфакторное восприятие в процессе эволюции крайне редко имело дело с чистым, рафинированным ароматом. У первобытного человека никакого абсолю лимона не было, но был лимон, который употреблялся в неизбежном окружении множества различных запахов — травы, дерева, масла, жира, гари, немытого тела (увы), шкур животных и ещё бог знает чего. Наше обоняние, таким образом, отказывается принимать "сферический лимон в вакууме" за чистую монету. Даже когда мы режем вполне реальный лимон, чтобы положить дольку в чай, мы воспринимаем аромат в щадящей концентрации, изрядно разбавленной атмосферой более или менее просторной кухни или комнаты... Что же делать?

Хитрые парфюмеры давно научились обходить эту трудность. Хочешь, чтобы в нос ударил натуральный лимон? Тогда нужно смешать масло или отдушку лимона с каким-нибудь ещё совместимым ароматом, а лучше с двумя. Этот тезис довольно убедительно подтверждается, например, линейкой ароматов "4711 Acqua Colonia" от легендарного дома Maurer & Wirtz. В пирамидке всех позиций серии указаны по две ароматических ноты, а отчётливо слышится одна, доминантная. В частности, 4711 Acqua Colonia Lime & Nutmeg звучит как моноаромат лайма, но лайм "работает" в паре с мускатным орехом. Замечу попутно, что аромат этой водички не утомляет, ибо довольно быстро сходит на нет, оставляя деликатное ольфакторное "эхо". Уверяю вас, что данный приятнейший и весьма натурально звучащий аромат напрягал бы пользователя, если бы с одинаковой громкостью звенел в течение суток.

Теперь пойдём дальше. Допустим, мы хотим получить "каноническое" гурманское сочетание яблока и корицы. Именно этот дуэт реализован мной в призовом мыле "Raffle" от EWS, разыгранном на канале "Just a Hobby" в начале этого (2019) года. Для того, чтобы добиться более или менее естественного звучания, мне пришлось не только поиграть с процентным соотношением двух основных составляющих аромата, но и "догрузить" композицию парочкой дополнительных ингредиентов. Надеюсь, у меня получилось .

Более или менее стандартная парфюмерия начинается с ароматического аккорда, причём зачастую под аккордом понимается минимум три ноты, образующие хорошо звучащую связку. Допустим, это некий внутренне непротиворечивый микс из цитрусовой, хвойной и лавандовой ноты. Подобное сочетание, в чуть расширенном составе, образует аромат мыла от EWS "Балтийский бриз". После того как аккорд составлен, это уже некий условный ольфакторный монолит (хотя тренированный нос без труда различит составляющие). Но для его хорошего, убедительного звучания тоже требуется более или менее изощрённое дополнение! Вот так простейшая по сути ароматическая композиция стремительно обрастает всевозможными "довесками"; они, вроде бы, и не слышны, но убери их — и получится плоско и химозно звучащий формальный конгломерат нот.

Вся эта теория для хорошего результата требует не только простой практической реализации, но также определённого чутья и опыта, приобретаемого ценой многократных проб и ошибок. Есть люди, у которых к этому ремеслу талант, и тогда ремесло возводится в ранг искусства. Я приведу лишь один пример: уже не одно десятилетие над созданием оригинальных ароматов по райдерам разных парфюмерных домов работает наш современник — Бертран Дюшофур. Он с обманчивой лёгкостью оперирует множеством ингредиентов и не просто объединяет их в лаконичную плотную конструкцию. Он "склеивает" их между собой намертво. Я преклоняюсь перед Маэстро. И если бы мне когда-то удалось пройти хотя бы пятую часть того пути, который Дюшофур преодолел в пару прыжков, я был бы удовлетворён и считал, что не зря корпел над своими пузырьками и пробирками.

К сожалению, в наше время, наряду с такими гениями, как Дюшофур и прочие, встречаются и другие — те, которые манипулируют нотами и аккордами ради манипуляции, "ради чистого искусства". То есть, парфюм может быть предельно усложнён просто для демонстрации квалификации парфюмера. По аналогии с жонглёрами, квалификация которых демонстрируется тем, сколько мячиков или булав одновременно они в состоянии контролировать в полёте. Не исключено, что порой парфюмеры тонко троллят и заказчика, и современного потребителя, готового проглотить любую наживку, маркированную известным авторитетным брендом... Хорошо, что весьма практичные производители мидл- и масс-маркетовой парфюмерии не торопятся клонировать такие вот эпатажные, но, в сущности, совершенно непонятные обычному пользователю авангардные композиции. В конце этого текста помещён список тех мужских парфюмов, которые, по моему мнению, копируют больше и охотнее всего. И порой копии бывают недурны и довольно интересны.

Есть и ещё одна причина, побуждающая парфюмера к сложным композициям, порой с нагромождением большого количества разноуровневых компонент. Дело в том, что в последние два-три десятилетия "носы" (так называют парфюмеров в кругах замороченных на ароматах) получили в своё распоряжение такие материалы, которых не знали мастера всех ушедших эпох. Я говорю о синтетике, о "чистой" синтетике, а не о синтетических имитациях природных абсолю или экстрактов, а также миксов (например, аромат сирени до сих пор никому не удаётся поймать в пробирку, но зато парфюмеры научились хорошо воспроизводить его на базе синтетических нот). Вот пример: в конце прошлого века появились абстрактные синтетические ноты, которые позволили парфюмерам создать широкий спектр так называемых акватических, водных запахов. Получается, что с помощью новой ароматической синтетики можно создать у воспринимающего субъекта ощущение, что он слышит аромат воды. Чистой воды, которая ничем не пахнет!..

Надеюсь, мне хоть в какой-то мере удалось осветить тему "сложности" в парфюмерии. Прошу учитывать, что всё вышеизложенное — это всего лишь плод моих многолетних размышлений над феноменом парфюмерных композиций как таковых. И здесь ещё присутствует малая толика собственных "открытий" в процессе работы над составлением ароматов для бритвенного мыла и афтешейвов. Понятное дело, что в своих экспериментах я опирался на опыт тех профессиональных парфюмеров и парфюмерных критиков, которые дают себе труд описывать всю эту кухню вполне понятным, человеческим языком. Хотя химия органических углеводородов в своём формульном выражении способна серьёзно подкрепить любую эмпирику.

Как и обещал, привожу здесь "славную дюжину" тех мужских ароматов (деление на "мужские" и "женские" оже условно и небесспорно, а ведь есть ещё "юнисекс"!), душа которых живёт не только в винтажных или современных оригиналах, но и в бесчисленных (хороших и так себе) клонах — от красивых брендированных флаконов до скромных атомайзеров, наполненных номерной "наливной" парфюмерией. Разумеется, клонировано гораздо больше, но вот эти кажутся лично мне бесспорным костяком на рынке копий (порядок произволен). Во избежание недоразумений: далеко не все из указанных позиций любимы мною

• One Million (Paco Rabanne)

• Drakkar Noir (Guy Laroche)

• Acqua di Gio (Giorgio Armani)

• Roma Uomo (Laura Biagiotti)

• Clinique Happy (Clinique)

• Joop! Homme (Joop!)

• Chrome (Azzaro)

• Fahrenheit (Christian Dior)

• Allure Homme Sport (Chanel)

• Aventus (Creed)

• Terre d'Hermes (Hermes)

• Polo Sport (Ralph Lauren)

Спасибо за внимание.